Etapa 9 : Navarrete - Azofra (22 kmts)

Día 13-09-13

Mala noche he pasado, las picadas de los chinches me molestaban porque me picaban y tenía que hacer esfuerzos para no rascarme, puesto que es lo peor que se debe hacer en estos casos, es lo que me comentó la propietaria del Hostal donde estoy ahora. Y dormir en el suelo encima de la esterilla también ha sido favorable para no descansar ni dormir. Lástima que no le pueda decir lo del colchón, nosotros nos levantamos y nos vamos cuando ellos aún duermen. Los peores colchones los he encontrado en los Hostales y Pensiones, casi todos blandos, creo que no los "actualizan"; esto es pensar poco en los clientes, en este caso nosotros los peregrinos que, muy probablemente para muchos establecimientos hosteleros somos si no los únicos, los más importantes clientes.

No tengo buen cuerpo, así que hoy no caminaré mucho, Nájera está a 18 kmts, es recomendable quedarme aquí,  reservaré un Hostal, ¡otra vez más!. Hasta ahora solo he dormido en dos albergues: Saint Jean y Puente la Reina, en los demás sitios ha sido siempre Hostales y Pensiones, una media de 23 € por dormir. Anoche estuve sacando la media de los gastos del Camino hasta ahora, sin contar los desplazamientos de casa a Saint Jean, voy por los 49 € diarios. Hay que bajarlos a 40, el apartado de dormir es en el que tengo margen para hacerlo; a partir de Nájera empezaré.

Dormir solo significa comenzar solo y mirar a todos los lados buscando algún movimiento. En el Hotel Rey Sancho se veía luz tras las cristaleras del Bar-Restaurante y se adivinaban las figuras inequívocas de los peregrinos, allí hay desayunos. Otra vez a quitarse la mochila para luego volver a cargarla. Los 9 kilos que pesa se notan extraordinariamente al bajarla y subirla. El Bar está a tope y los peregrinos ocupamos el doble, busco un espacio donde dejar la mochila y pido mi café con leche y tostadas.

Las calles de Navarrete son circulares puesto que el casco viejo de la localidad está asentado en las faldas de un cerro cónico, así que a los 15 minutos estaba caminando por la circular calle que muestra la señal del Camino; son las 7,05 h. cuando salgo por el lado oeste de la pequeña ciudad, veo varios peregrinos caminar delante de mí, algunos llevan la linterna frontal, no era necesaria, yo solamente sentí su necesidad o utilidad en la etapa de Santiago, ese día, el 10 de octubre, salí de Pedrouzo pronto con el fin de llegar a la misa de los peregrinos, a las 12 h. y porque había quedado con René en la Plaza del Obradoiro para vernos y despedirnos, él iba una etapa delante de mí y ese día cogía el avión para Mallorca, no nos veíamos desde la llegada a Frómista, el 20 de septiembre. El 10 de octubre nos metimos inmediatamente después de salir, en un bosque de eucaliptos, me junté con un grupo de alemanas que llevaban unas frontales potentes que iluminaban muy bien, ese día sí que fueron necesarias, imprescindibles, yo también la tengo y nunca la he usado, en esa ocasión para qué lo iba a hacer teniendo la competencia alemana al lado. Me dejé iluminar por ellas.

En el Camino hay muchos intereses económicos, pasar o no hacerlo por una localidad tiene un gran significado económico y social para ella y es por esto  que hay ocasiones donde se desvía, o se trata de desviar el Camino a otras localidades, tapando y/o pintando flechas. Aunque hay guías que la incluyen, Ventosa no está en el Camino, pasar por allí significa andar 3 kmts. más. Ocurre que unos van a esa localidad y otros no, dependiendo de la guía que lleven o de lo despistados que anden, en mi caso no lo hice. Ocurre algo parecido en la localidad palentina de Ledigos, al salir de este pueblo ves en el suelo las flechas amarillas que te llevan a la derecha, pero al otro lado de la carretera que está enfrente, ves a la izquierda el mojón con la concha amarilla sobre fondo azul, este es el camino primitivo y auténtico que llega hasta la cara oeste de Terradillo de los Templarios. ¿Qué ocurre?, que en la cara este del pueblo han abierto un albergue hace unos años y si vas por este último camino no pasarías por él. La diferencia es 1 kmt aproximadamente.

Esta etapa de Navarrete a Nájera discurre muchos kmts., más de la mitad, paralela a la autovía y no es agradable, a los peregrinos nos gusta el campo y el silencio y los olores naturales. La otra mitad sí es atractiva, viñedos y cereales por terreno poco ondulado que se mueve entre 500 y 600 metros de altitud. A pocos kmts de Nájera hay un alto, el de San Antón, con buenas vistas del valle de Nájera, es un buen lugar para tomar un descanso y comer algo, un buen lugar y momento para dar placer al cuerpo.

Es un día de calor, poco antes de entrar en Nájera cruzamos un arroyo caudaloso, no sé si llamarlo río, no me atrevo, pero lleva agua que discurre con rapidez sobre un lecho de cantos, es una invitación para refrescar los pies, así que lo hago y pronto un par de japonesas o coreanas, de por allí, por esa capacidad de imitación que tienen, se colocan en la otra orilla y hacen lo mismo; estuvimos unos 15 minutos disfrutando de la frescura del agua. En este  tiempo  recibo una llamada telefónica de René, me había despedido en Viana, me dice que está en Azofra, 5 kmts. más allá de Nájera, en un albergue municipal, nuevo, que está muy bien, me pregunta donde estoy y si me interesa llegar allí y dormir en el albergue que cuesta 7 €. Recuerdo la conversación que tuve conmigo mismo anoche y le respondo que sí, que me reserve litera.

Llego a Nájera y voy al Hostal para quitar la reserva, a alguno le vendrá bien porque todo está  "full". Tomo una cerveza con algo sólido para resistir los 5 kmts que quedan, el sol pega de cojones y es la peor hora del día para andar, pero hay que hacerlo y ¡se hace!.
Los suelos son de arcilla roja y el camino discurre entre viñedos a ambos lados, estos cinco kmts hasta Azofre son los más tupidos de viñas que he visto. La sierra de la Demanda la tengo al sur, camino con cansancio y muchos deseos de llegar, de vez en cuando tomo algunas uvas para que su azúcar me anime a seguir, no hay nadie por el camino. Ya veo el pueblo pero... ¡joder cuanto cuesta llegar!, entro por la calle principal y casi única y en medio de la calle, a la sombra de los cuatro árboles que tiene el pueblo y de sombrillas de propaganda, sobre mesas igualmente de propaganda, en uno de los restaurantes, casi único, veo en una de las mesas a René, él me ve antes y levanta el brazo, está comiendo con un danés que ví en la salida de Navarrete caminar con rapidez. Una cerveza con gas es la primer petición después de bajar la mochila y de sentarme a la sombra, ¡qué placer!. Son las 3 de la tarde, lo segundo es la ducha, René me acompaña al albergue, éste tiene espacios cerrados con dos camas cada uno, distribuidos a lo largo de un ancho pasillo. Y después de la ducha, ¡a comer! un menú por 10 €, el cuerpo lo recibirá y agradecerá como si fuera el mejor manjar. Esto es lo que tiene el Camino, hace que te sientas feliz con poco, con lo imprescindible.
La tarde era buena y la localidad no tenía nada que ver, pequeña y sin atractivos, así que a tomar el sol en el patio, hacer la colada, escribir el diario breve de cada etapa y enviarlo junto con unas cuantas fotos al Facebook de los amigos. Esta practica no la dejé de hacer ningún día y me entretenía, tenía unos cuantos seguidores incondicionales. Por lo que he podido ver en todas las etapas, escribir en un diario es una práctica muy generalizada entre los peregrinos.
El albergue de Azofre está muy bien dotado de medios necesarios para la estancia de muchas horas de los peregrinos, entre ellos una buena cocina y amplio comedor. Son muchos los peregrinos a los que gusta comprar alimentos, generalmente pasta, cocinarla y comerla. René lo hizo, se comió un par de huevos con salchichas. ¡Y a las 9,30 a la cama!